Ethnische Gemeinschaften Nordvietnams: Was ich früher hätte verstehen sollen

Beim ersten Mal, als ich mit dem Bus hinauf nach Sapa fuhr, hatte ich eine vage, einzelne Vorstellung im Kopf: „Bergstämme.” Es dauerte etwa einen Tag vor Ort, in einer kleinen Küche beim Tee mit einer Familie, die das Homestay betrieb, das ich gebucht hatte, bis mir klar wurde, wie träge dieser Ausdruck war.

Die Frau, der das Haus gehörte, sprach zu Hause eine Sprache, die mit der Sprache ihrer Nachbarn den Hang hinunter nichts zu tun hatte, und keine der beiden hatte viel mit dem Vietnamesischen gemein, das sie mit mir und mit Käufern auf dem Markt verwendete. Ich war mit der Erwartung angereist, eine einzige „ethnische Kultur” zu beobachten. Stattdessen fand ich ein Flickwerk aus getrennten Völkern in enger Nachbarschaft, jedes mit eigener Sprache, Kleidung, Hausstil und Geschichte, die zufällig eine Berglandschaft und heutzutage eine Tourismusbranche teilen.

Unterschiedliche Völker, keine einheitliche Kultur

Das ist die Korrektur, die ich mir selbst immer wieder aufzwingen muss, und ich mache sie gleich hier zuerst: „die Minderheiten des Nordens” sind keine Gruppe. Es ist eine Abkürzung für Dutzende getrennter Gemeinschaften, und sie so zusammenzufassen, wie es viele alte Reiseführer tun, ist sowohl ungenau als auch etwas respektlos.

Rund um Sapa und weiter nördlich bei Ha Giang und dem Dong-Van-Plateau begegnet man Hmong-Gemeinschaften, Dao-Gemeinschaften (selbst weiter unterteilt, teils unterschieden nach der Farbe ihrer traditionellen Kleidung, etwa den Roten Dao), Tay, Nung und Giay, unter anderen.

Weiter südlich und östlich, in sanfteren Tälern wie Mai Chau und Pu Luong, sind Thai-Gemeinschaften stärker vertreten, zusammen mit den Muong. Bei Moc Chau sind ebenfalls Hmong-Gemeinschaften präsent, die dort jedoch Tee- und Obstterrassen statt der Reisterrassen weiter westlich bewirtschaften.

Keine davon ist austauschbar. Die Sprachen sind keine Dialekte voneinander, sie gehören völlig unterschiedlichen Sprachfamilien an. Ein Hmong-Gruß bedeutet einem Tay-Sprecher nichts. Auch die Hausbauweise unterscheidet sich — Stelzenhäuser über dem Boden sind in manchen Thai- und Tay-Dörfern typisch, aus praktischen Gründen wegen Viehhaltung und Überschwemmungen, während andere Gemeinschaften direkt auf dem Boden bauen. Ich versuche, mir das jedes Mal in Erinnerung zu rufen, wenn ich versucht bin, „traditionelles Dorf” als Sammelbegriff zu schreiben. Selten ist es nur eine Tradition.

Was ich anfangs falsch gemacht habe

Ich fuhr nach Bac Ha zu seinem Sonntagsmarkt in der ehrlichen Erwartung von etwas, das einer Show nahekommt — Reihen von Menschen in leuchtender Kleidung, die darauf warten, fotografiert zu werden. Was ich vorfand, war ein arbeitender Markt. Die Menschen waren dort, um Büffel, Stoffe, Werkzeuge und Erzeugnisse zu verkaufen, um mit Verwandten aus anderen Dörfern in Kontakt zu bleiben und zu essen.

Die Kleidung war kein Kostüm; gerade für viele der älteren Frauen war es einfach das, was sie trugen, so wie jeder die Kleidung trägt, die zu seinem Leben passt. Manche jüngeren Leute trugen Jeans und Jacken. Der Tourismus hat Märkte wie diesen zweifellos verändert — es gibt inzwischen Stände, die klar auf Besucher ausgerichtet sind, und ein Markt wie der von Bac Ha zieht Menschen gerade wegen seines Rufs als Spektakel an. Aber der Markt existierte lange vor diesem Ruf, und er besteht aus Gründen, die nichts damit zu tun haben, dass ich mit einer Kamera dort war.

Ich erwähne das, weil es der leichteste Fehler ist, den man machen kann, und ich habe ihn gemacht: den Alltag, die Kleidung oder das Zusammenkommen einer Gemeinschaft als eine für Außenstehende inszenierte Vorführung zu behandeln. Das ist es nicht. Der Tourismus liegt über diesen Orten; er hat sie nicht geschaffen, und er gehört ihnen nicht.

Sprache und Zuhause

Eine Sache, die mich beim Trekking durch das Muong-Hoa-Tal unterhalb des Fansipan beeindruckt hat, war, wie oft sich die Sprache auf den Terrassen komplett änderte, sobald ich von einem Tal ins nächste wechselte.

Beschilderung in den Dörfern ist oft nur auf Vietnamesisch, manchmal begleitet von der eigenen Schrift einer Gemeinschaft oder einer Transliteration, doch die alltägliche Konversation zu Hause und auf den Feldern findet häufig zuerst in der eigenen Sprache der Gemeinschaft statt. Der Schulunterricht erfolgt in der Regel auf Vietnamesisch, was bedeutet, dass jüngere Generationen tendenziell zweisprachiger aufwachsen als ihre Großeltern — ein Wandel, den ich nach einem einwöchigen Besuch wohl kaum vollständig beurteilen kann.

Auch die Wohnverhältnisse erzählen eher eine Geschichte der Unterschiede als der Gleichförmigkeit. In Teilen der Ha-Giang-Loop, besonders auf dem Dong-Van-Karstplateau, fielen mir Häuser aus gestampfter Erde oder Stein mit kräftigem Holzbau auf, geeignet für ein kaltes, trockenes Klima und dünne Bergböden — eine völlig andere Welt als die hölzernen Stelzenhäuser, in denen ich bei Mai Chau übernachtet hatte, die über Nutztieren stehen und für ein feuchteres, grüneres Tal gebaut sind.

Wer, wie ich auf einer längeren Rundreise, Zeit an beiden Orten verbringt, dem fällt der Gegensatz selbst als kurz vorbeikommender Außenstehender sofort auf. Es ist ein starkes Argument dagegen, jemals von „dem nordvietnamesischen Bergbau” als einer einzigen Sache zu sprechen.

Die ungleiche Wirkung des Tourismus

Ich will nicht so tun, als sei die Ankunft des Tourismus in diesen Gebieten einfach oder durchweg positiv gewesen. In manchen Dörfern nahe Sapa ist das Einkommen aus Homestays, Führungen und dem Verkauf von Handwerk zu einem echten Teil der lokalen Wirtschaft geworden, und ich habe in Häusern übernachtet, in denen dieses Einkommen für die betreffende Familie sichtlich wichtig war. Anderswo wird das Wachstum stärker von externen Betreibern getrieben als von den Gemeinschaften selbst, und der Nutzen fällt dünner aus.

Ich habe dazu kein ordentliches Fazit, und ich wäre misstrauisch gegenüber jedem Reisejournalisten, der eines nach einem kurzen Besuch behauptet. Was ich für praktisch sinnvoll halte, ist, Homestays und Guides zu wählen, die mit der besuchten Gemeinschaft verbunden sind, statt einer externen Firma, die den Ort lediglich als Kulisse nutzt, und sich bewusst zu machen, dass ein Dorf zuerst jemandes Zuhause ist und erst danach ein Reiseziel.

Wer Zeit in diesem Teil des Landes einplant: Ein geführter Tag wie ein zweitägiger Ausflug von Hanoi in ethnische Dörfer rund um Pu Luong oder eine längere fünftägige Route durch Hanoi, Sapa und Ninh Binh bringt Sie mit mehr als einer dieser Gemeinschaften in Kontakt, was an sich schon hilfreicher Kontext ist — es macht die Unterschiede zwischen ihnen deutlich schwerer zu übersehen.

Näher an Hanoi ist ein dreitägiger Ausflug in die Teekultur von Thai Nguyen eine sanftere, im Flachland angesiedelte Einführung dazu, wie Ethnizität und Alltagsarbeit außerhalb der Hochberge zusammenwirken.

Die Dinge im Verhältnis sehen

Ich habe diese Seite bewusst von Trekking-Logistik ferngehalten — für die Planung einer konkreten Route decken der Sapa-Trekking-Guide und der Ha-Giang-Loop-Guide das ordentlich ab, und der Dong-Van-Plateau-Guide geht auf dieses spezielle Gebiet tiefer ein. Was ich hier vermitteln wollte, ist einfacher: Widerstehen Sie der Vereinfachung. „Ethnische Minderheiten des Nordens” klingt nach einem Thema, das sich in einem Absatz zusammenfassen lässt. Das ist es nicht.

Es sind Dutzende getrennte Völker, Sprachen und Arten, ein Haus zu bauen, die nebeneinander und neben einer wachsenden Tourismusbranche leben, die jede von ihnen unterschiedlich betrifft. Für die konkreten Verhaltensregeln als Gast an diesen Orten — zu Fotografie, Kleidung, Betreten von Häusern und Märkten — verweise ich lieber auf die allgemeine Seite zu Etikette und Bräuchen, statt sie hier zu wiederholen. Und wer die Reisezeit anhand des Bergwetters plant, dem sei der Klimaleitfaden zu Sapa und Ha Giang ergänzend empfohlen, denn Kälte, Nebel und Regen prägen das Dorfleben dort ebenso wie die Kultur.

FAQ: Ethnische Gemeinschaften Nordvietnams

Sind die ethnischen Minderheiten Nordvietnams eine einzige Gruppe?

Nein. Nordvietnam ist die Heimat zahlreicher unterschiedlicher Völker, darunter Hmong, Tay, Dao, Nung, Thai und andere, jedes mit eigener Sprache, Kleidung, Hausstil und Bräuchen. Sie sind keine einheitliche Kultur, und sie in einen Topf zu werfen, verwischt reale Unterschiede.

Wo in Nordvietnam sind diese Gemeinschaften für Reisende am sichtbarsten?

Vor allem rund um Sapa im Muong-Hoa-Tal sowie weiter nördlich um Ha Giang und das Dong-Van-Plateau, aber auch in sanfteren Tälern wie Mai Chau und Pu Luong. Jede Region ist meist mit unterschiedlichen Gemeinschaften verbunden, auch wenn mehrere oft eng beieinander leben.

Sprechen die verschiedenen Gruppen dieselbe Sprache?

Nein. Jede Gemeinschaft hat in der Regel ihre eigene Sprache, die sich vom Vietnamesischen und voneinander unterscheidet, auch wenn viele Menschen zusätzlich fließend Vietnamesisch sprechen, besonders die jüngeren Generationen und jene, die im Tourismus arbeiten.

Ist es in Ordnung, Menschen in traditioneller Kleidung zu fotografieren?

Fragen Sie immer zuerst, und akzeptieren Sie ein Nein ohne Weiteres. Manche Kleidung wird im Alltag getragen, manche speziell zu Märkten oder Festen, und beides als Kostüm für ein Foto ohne Einwilligung zu behandeln, ist nicht willkommen.

Sollte ich ein Dorf allein oder mit Führung besuchen?

Ein lokaler Guide, idealerweise aus der besuchten Gemeinschaft oder mit engen Verbindungen zu ihr, öffnet meist Türen, die ein Alleingang nicht öffnet, und das Geld bleibt eher vor Ort. Es ist nicht die einzige respektvolle Art zu besuchen, funktioniert aber meist am besten.

Sind Homestays eine gute Möglichkeit, diese Gemeinschaften kennenzulernen?

Ein Homestay, der von der Familie selbst geführt wird und nicht von einem externen Betreiber, der nur das Label nutzt, vermittelt einen deutlich ehrlicheren Eindruck vom Alltag als ein kurzer Dorfstopp im Rahmen einer Gruppenreise.

Was sollte ich beim Besuch eines Dorfes vermeiden?

Vermeiden Sie es, ein Haus oder eine Familie als Fotokulisse zu behandeln, unangekündigt Häuser zu betreten oder eine Vorführung zu erwarten. Allgemeines Verhalten bei Besuchen wird separat auf der Etikette-Seite behandelt.