As Comunidades Étnicas do Norte do Vietname: O Que Gostava de Ter Percebido Mais Cedo

A primeira vez que apanhei o autocarro para Sapa, tinha na cabeça uma ideia vaga e única: “tribos das colinas”. Bastou cerca de um dia ali, sentado numa pequena cozinha a beber chá com uma família que gerira a homestay que eu tinha reservado, para perceber quão preguiçosa era essa expressão.

A mulher que era dona da casa falava em casa uma língua que nada tinha a ver com a língua falada pelos vizinhos, colina abaixo, e nenhuma das duas tinha muito em comum com o vietnamita, que ela usava comigo e com os compradores no mercado. Eu tinha chegado à espera de uma única “cultura étnica” para observar. O que encontrei, em vez disso, foi um mosaico de povos distintos a viver em proximidade, cada um com a sua própria língua, traje, estilo de casa e história, que por acaso partilham uma paisagem montanhosa e, hoje em dia, uma indústria turística.

Povos Distintos, Não Uma Única Cultura

Esta é a correção que continuo a fazer ao meu próprio pensamento, e vou fazê-la já aqui: “as minorias do norte” não é um grupo. É um atalho para dezenas de comunidades separadas, e juntá-las todas, como fazem muitos guias de viagem antigos, é tão impreciso quanto um pouco desrespeitoso. Em torno de Sapa e mais a norte, perto de Ha Giang e do planalto de Dong Van, vai encontrar comunidades Hmong, comunidades Dao (elas próprias subdivididas, com ramos diferentes conhecidos em parte pela cor do traje tradicional, como o Dao Vermelho), Tay, Nung e Giay, entre outros.

Mais a sul e a leste, em vales mais suaves como Mai Chau e Pu Luong, as comunidades Thai são mais predominantes, juntamente com os Muong. Perto de Moc Chau, também há presença de comunidades Hmong, que trabalham socalcos de chá e de fruta em vez dos socalcos de arroz mais a oeste.

Nenhuma destas comunidades é intermutável. As línguas não são dialetos umas das outras; pertencem a famílias linguísticas inteiramente diferentes. Uma saudação Hmong não significará nada para um falante Tay. A construção das casas também difere — casas de madeira erguidas sobre palafitas são típicas em algumas aldeias Thai e Tay, construídas assim por razões práticas ligadas ao gado e às cheias, enquanto outras comunidades constroem diretamente no chão. Tento ter isto sempre presente sempre que sou tentado a escrever “aldeia tradicional” como um termo genérico. Raramente é apenas uma tradição.

Onde Errei ao Início

Fui a Bac Ha pelo seu mercado de domingo à espera, para ser honesto, de algo próximo de um espetáculo — fileiras de pessoas em trajes coloridos à espera de serem fotografadas. O que encontrei foi um mercado a funcionar de facto. As pessoas estavam ali para vender búfalos, tecidos, ferramentas e produtos agrícolas, para se encontrarem com familiares de outras aldeias e para comer.

A roupa não era uma fantasia; para muitas das mulheres mais velhas, em particular, era simplesmente o que vestiam, tal como qualquer pessoa veste a roupa que se ajusta à sua vida. Algumas pessoas mais jovens vestiam calças de ganga e casacos. O turismo mudou, sem dúvida, mercados como este — há agora bancas claramente dirigidas a visitantes, e um mercado como o de Bac Ha atrai gente precisamente porque é conhecido como espetáculo. Mas o mercado existia muito antes dessa reputação, e existe por razões que nada têm a ver comigo estar ali com uma câmara.

Refiro isto porque é o erro mais fácil de cometer, e eu cometi-o: tratar o quotidiano, o traje ou os encontros de uma comunidade como uma encenação montada para forasteiros. Não é. O turismo assenta sobre estes lugares; não os criou, e não os possui.

Língua e Lar

Uma coisa que me impressionou ao caminhar pelo vale de Muong Hoa, aos pés do Fansipan, foi a frequência com que passava de um vale para outro e a língua falada nos socalcos mudava por completo. A sinalização nas aldeias está muitas vezes apenas em vietnamita, por vezes com a escrita própria de uma comunidade ou uma transliteração ao lado, mas a conversa do dia a dia, em casa e nos campos, é frequentemente feita primeiro na língua da própria comunidade.

O ensino escolar é geralmente em vietnamita, o que significa que as gerações mais novas tendem a ser bilingues com muito mais à-vontade do que os avós, uma mudança que está a remodelar a vida das aldeias de formas que não me sinto qualificado para julgar por completo depois de uma semana de visita.

A habitação conta uma história semelhante de diferença, e não de semelhança. Em partes do circuito de Ha Giang, especialmente no planalto cársico de Dong Van, reparei em casas construídas em terra batida ou pedra, com madeira pesada, adaptadas a um clima frio e seco e a um solo de montanha pobre — um mundo diferente das casas de madeira sobre palafitas onde fiquei perto de Mai Chau, que assentam sobre animais de criação e são construídas para um vale mais húmido e verde.

Se passar tempo em ambos os lugares, como eu fiz num percurso mais longo, o contraste é evidente até para um visitante de passagem por apenas alguns dias. É um forte argumento contra descrever alguma vez “a casa de montanha do norte” como uma coisa só.

O Efeito Desigual do Turismo

Não vou fingir que a chegada do turismo a estas zonas foi simples ou uniformemente positiva. Nalgumas aldeias perto de Sapa, o rendimento vindo das homestays, dos guias e da venda de artesanato tornou-se uma parte real da economia local, e fiquei em casas onde esse rendimento fazia claramente diferença para a família que as geria. Noutras, o crescimento foi impulsionado mais por operadores externos do que pelas próprias comunidades, e o benefício é mais ténue.

Não tenho um veredicto arrumado sobre isto, e desconfiaria de qualquer autor de viagens que afirmasse ter um, depois de uma visita curta. O que penso valer a pena fazer, na prática, é escolher homestays e guias ligados à comunidade que está a visitar, em vez de uma empresa externa que se limita a usar o cenário, e ter consciência de que uma aldeia é, antes de mais, a casa de alguém, e só depois um destino.

Se está a planear tempo nesta parte do país, um dia guiado como a viagem de dois dias a partir de Hanói a aldeias étnicas em torno de Pu Luong ou um percurso mais longo de cinco dias por Hanói, Sapa e Ninh Binh vai colocá-lo em contacto com mais do que uma destas comunidades, o que é, em si mesmo, um contexto útil — torna as diferenças entre elas muito mais difíceis de ignorar.

Mais perto de Hanói, uma viagem de três dias pela cultura do chá de Thai Nguyen é uma introdução mais suave, de planície, a como a etnicidade e o trabalho quotidiano se cruzam fora das grandes montanhas.

Manter a Perspetiva

Mantive deliberadamente esta página afastada da logística de trekking — para planear uma rota concreta, o guia de trekking em Sapa e o guia do circuito de Ha Giang cobrem bem esse terreno, e o guia do planalto de Dong Van aprofunda essa área específica. O que quis transmitir aqui é mais simples: resistir ao achatamento. “As minorias étnicas do norte” soa como um assunto resumível num parágrafo. Não é. São dezenas de povos, línguas e formas de construir uma casa, a viver lado a lado uns com os outros e com uma indústria turística em crescimento que os afeta a todos de forma diferente.

Para os pormenores sobre como se comportar bem quando é convidado nestes lugares — sobre fotografia, traje, entrar em casas e mercados — remeto-o para a página geral de etiqueta e costumes, em vez de repetir aqui o mesmo conteúdo. E se estiver a planear os tempos em função do clima nas montanhas, o guia do clima de montanha de Sapa e Ha Giang vale a pena ler a par deste, já que o frio, o nevoeiro e a chuva moldam a vida das aldeias lá em cima tanto quanto a cultura.

Perguntas Frequentes: Comunidades Étnicas do Norte do Vietname

As minorias étnicas do norte do Vietname são um único grupo?

Não. O norte do Vietname é o lar de inúmeros povos distintos, incluindo Hmong, Tay, Dao, Nung, Thai, entre outros, cada um com a sua própria língua, traje, estilo de casa e costumes. Não são uma única cultura, e agrupá-los apaga diferenças reais.

Onde no norte do Vietname estas comunidades são mais visíveis aos viajantes?

Sobretudo em torno de Sapa, no vale de Muong Hoa, e mais a norte, junto a Ha Giang e ao planalto de Dong Van, bem como em vales mais suaves como Mai Chau e Pu Luong. Cada zona tende a estar associada a comunidades diferentes, embora várias vivam frequentemente perto umas das outras.

Os diferentes grupos falam a mesma língua?

Não. Cada comunidade tem geralmente a sua própria língua, distinta do vietnamita e das restantes, embora muitas pessoas sejam também fluentes em vietnamita, especialmente as gerações mais novas e quem trabalha no turismo.

É aceitável fotografar pessoas em traje tradicional?

Peça sempre autorização primeiro, e aceite um não com naturalidade. Alguns trajes são roupa do dia a dia, outros são usados especificamente para mercados ou festivais, e tratar qualquer um deles como uma fantasia para uma fotografia sem consentimento não é bem-vindo.

Devo visitar uma aldeia de forma independente ou com um guia?

Um guia local, idealmente da comunidade que está a visitar ou com laços próximos a ela, costuma abrir portas que uma visita a solo não abre, e é mais provável que o dinheiro fique na região. Não é a única forma respeitosa de visitar, mas tende a funcionar melhor.

As estadias em casa de família (homestays) são uma boa forma de conhecer estas comunidades?

Uma homestay gerida pela própria família, e não por um operador externo que usa apenas o rótulo, dá uma ideia muito mais honesta do quotidiano do que uma breve paragem numa aldeia dentro de um itinerário de grupo.

O que devo evitar fazer ao visitar uma aldeia?

Evite tratar uma casa ou uma família como cenário fotográfico, entrar em casas sem ser convidado, ou esperar uma encenação. O comportamento geral em visitas está abordado em separado na página de etiqueta.